Search Results

Building a hul on a male plug Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Fullfør hoveddekket Så snart skroget er av formen få den rett inn i en jigg for å støtte skroget. Jeg kuttet ut rammer i kryssfiner ved hjelp av planene og festet disse til et sterkt flatbrett Jiggen skal brukes til å justere finnen og roret Klikk på et hvilket som helst bilde for å utvide bildet. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Fest fordekket og akterdekket Hva trenger du 5 minutter epoksy Langsom kur epoksy Bøyd trådbit så lang som fordekket 1 "glassbånd Baug og akterplater Prosessen Tape toppen av det tidligere kappede fordekket og hekken sammen med maskeringstape før limingen nedenfor. Se bilde 5. Slip undersiden av fordekket for å gi en nøkkel til 1 "båndet du skal påføre Fest undersiden av kuttet fordekk og akterdekk med 1 "glassfiberteip. Bilde 4. La herde og fjerne maskeringstapen. Jeg la glassbåndet under dekk og på toppen, men jeg tror du bare trenger å binde under og fylle hullet på toppen. For å få tapen helt opp på fordekket, våt tapen med epoxy og rull opp. Ved å bruke ledningen med en 1 "bøyning på enden, kan du støtte rullen og rulle den ut (med skroget opp ned) til enden av fordekket. Når den er rullet ut, skal den sitte flatt og bruke ledningen til å flytte båndet om nødvendig. Se bilde 4. Husk å legge litt skall på toppen av båndet på toppen av dekket. Bilde 6. (Dette var sannsynligvis et unødvendig trinn, da jeg tror båndet bare trenger å gå på undersiden.) Fordekket vil være veldig sterkt fordi du vil ha 6 lag glass inkludert overlegg og 1 "tape. Litt overkonstruert. Gjenta prosessen på akterdekket. Jeg måtte sette en tallerken over hekken og den neste broen da jeg ikke hadde fullført den opprinnelige oppsettet riktig. Bilde 8 og 9. Etter å ha teipet på toppen av fordekket måtte jeg påføre 2 strøk epoxy med høy oppbygning og slipe ned. Det er ikke nødvendig å gjøre dette hvis du bare binder deg under dekket. Jeg monterte 2 vinkelrette endeplater på jiggen slik at jeg kunne forme baugen og akterenden på skroget til å være, en, vertikal og to, 90 grader mot båtens senterlinje. Bilde 10 Trim baugen og akterplaten og pass på med 5 min epoxy. Legg lim på plass først og forsegle og fileter med epoksy og mikroballonger. Fig. 8 viser første passform. Fjern til slutt overflødig dekk slik at hullene er synlige i henhold til planen. Se bilde 7 og 8. På bilde 5 er bare akterdekket på plass. På neste båt skal jeg fullføre dekket opp til pluggposten. Nå kommer det jeg synes er den vanskeligste delen av byggeprosessen. Merking opp og kutte et hull i skroget for finnen og liming i et justert finnerhus og feste det til dekket og fremover skottet. Når jeg bygger min neste båt vil jeg legge til bilder av finneposisjonen. Klikk på et hvilket som helst bilde for å utvide bildet. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Den siste monteringsjobben på båten Hva trenger du Rotorarm for ror Kobling fra roret til servoen Servo Mottaker Batteri LiFeP04 batteri 1600mA (mer enn et helt døgns levetid). Du kan bruke så lite som 900mA hvis du trenger å spare vekt. Vanntett av/på -bryter RG vinsj og støttebrakett. Prosessen Bor et hull i det fremre skottet på venstre side for den elektriske av/på -bryteren og monter den. Monter vinsjen på støttebraketten og løs passform på skottet. Lag et hull i tverrbraketten for servoen og monter og før kabelen til radiogryten. Lag et hull i toppen av radiogryten like under støtterammen, og før servoen og bryteren for batteriet til innsiden av potten gjennom hullet. Koble rorservoen til kanal 1 på mottakeren. Koble vinsjkontakten til kanal 3 og sett den tredje løse vinsjekabelen til en redundant senterstift, si kanal 5. Koble bryteren til vinsjen. Bruk XT30 -kontakter der det er mulig, eller du vant nok kraft til vinsjen. Hvis du slår på strømmen, vil lyden med en påslått sender flytte roret og vinsjen. Det er en hel del om oppsettet av radiosenderen HER . Hvis alt fungerer, er du klar til å passe den endeløse arkjustereren. Det endeløse arket er en vanskelig jobb. Jeg kjøpte vinsjen med en selvspennende returskive, det vil si at den er utstyrt med en fjær som vil stoppe arklinjen å gå slakk. Finn endepunktene på vinsjen ved å flytte kontrollpinnen på senderen helt opp og ned. Jeg bruker opp for ark helt ut og ned for helt inn. Permisjon kontrollpinnen ned (ark inn). Ta to linjer og trå gjennom skottets fairleads og løp til vinsjen. Den ytre linjen trekker arkene inn og den indre slipper arket ut. På vinsjen er den nederste remskiven ark inn, den øverste fjærede remskiven er ark ut. Fest den nedre remskiven med den ytre linjen og vikle den rundt 5 ganger. Fest den indre linjen til den øvre remskiven, men bruk bare en og a halve omdreininger. Ved å holde linjene lett strammet slik at du ikke mister vikler på vinsjen, kan du nå montere vinsjen sikkert. Den ytre linjen kjøres langs dekket og gjennom den bakre remskiven nær ryggstøtten på styrbord side, gjenget ut til inn og deretter festet til en 5 mm rustfri ring 2 "fra remskiven. Den innvendige linjen (ark ut) kan strammes, du vil føle motstanden til den selvspennende remskiven og bindes til den rustfrie ringen, slik at det endeløse systemet er rimelig tett. Hoved- og jibbladene vil bindes til ringen. Det endeløse hovedarksystemet er komplett. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Sluttresultatet Next Section The optimised Alternative build

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. Plassering av noen IOM -eiere over hele verden I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

A summary of the build process and cost Å bygge en IOM Introduksjon og kostnad I 2020 bygde jeg min første IOM uten noen tidligere erfaring. Jeg funderte over byggematerialet og slo meg ned på glass -epoxy etter å ha sett Brad Gibsons lage en plug -video. Jeg kjøpte bare materialer mens jeg gikk, bare hvis jeg mislyktes i søket. Jeg kunne ikke forestille meg slutten resultat å være sterk konkurransedyktig båt i lokale løp. Her er historien om bygget. Oppsummering og kostnad for byggingen For å legge til litt farge på bygget mitt. Jeg er en tidligere jolleseiler og lystseiler og har brukt glass litt tidligere, men ingenting som å lage en modellbåt, så jeg er en første gangsbygger. Min største utfordring - det er mye informasjon tilgjengelig, men den er spredt utover internett. Du kan se på dette nettstedet mine kilder og lenker til hvert nettsted det refereres til. Det startet som et covid -prosjekt i fjor vår, og jeg ble inspirert av Brad Gibsons video om å bygge en hannplugg og innså at jeg kunne bygge etapper uten å forplikte meg økonomisk til hele prosjektet, i tilfelle jeg ble beseiret på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Jeg kunne ha gått nedover treruten som hadde vært mye cheeper, men jeg følte at jeg kunne få et sterkere lysere resultat med Epoxy, og jeg har ingen verktøy for tre eller epoxy for den saks skyld. Så jeg begynte med 5 min epoxy, et par rør med UHU POR, litt rødt kort, Brad Gibsons planer £ 22, en eske med 600x600x100mm blå styrofoam £ 76, noen balsaslipebrett og litt sandpapir. Den første fasen var å bygge et rettferdig skrog i skum som jeg til min overraskelse oppnådde. Når jeg kom til det punktet, kunne jeg bestille glassmatten og epoxy, og snart hadde jeg en hannform. Å lage skroget over formen var relativt enkelt, men ta vare på hjørnene ved baugen og akterenden, da du kan få luftgap. Et problem var å avgjøre oppsettet. Det er noen ledetråder fra båtprodusentene, men jeg er ikke sikker på om jeg skal tro dem. Jeg vet at du trenger en oppsett på totalt 10 til 12 oz per kvadratmeter. På min neste oppsett vil jeg prøve 3 lag med 124g s glass som er en smidge lettere enn min første båt Når skroget er trukket av formen er det viktig å ha en jigg der skroget skal hvile, og måle den totale lengden nøyaktig, sentrere kjøl og ror og gjøre det vinkelrett på midtlinjene. Deretter gjaldt det å legge til de interne biter og bygge riggen. Den eneste store fiaskoen. Jeg glemte å forsterke skroget under masten og presset nesten masten gjennom bunnen av båten, noe som ikke ville sett bra ut på vannet. Annet enn det var alt hunky dory. Re riggen. Jeg kjøpte et sett fra Housemartin seil til riggene, seilene og beslagene. Det var ingen instruksjoner med bitene, men det er flott dokumentasjon om hvordan jeg skal sette sammen en rigg på Salesetc, og jeg klarte å løse alt derfra. Seilene er rimelige og veldig fine å sette opp. Du trenger sannsynligvis bare å kjøpe en A og B rigg i utgangspunktet. Jeg kjøpte finroret og pære- og finnekassen av Dave Creed, som jeg tror er den beste i den bransjen. Siden båten først var på vannet har jeg gjort mange tilpasninger og jeg tror jeg nå har en endelig konfigurert båt. Gull regel er jo enklere jo bedre. Båten er konkurransedyktig, men jeg er sikker på at den aldri vil være så rask som de beste produksjonsbåtene i sterk vind. Målet mitt er å se hvor langt opp på stigen jeg kan komme når rangeringsbegivenhetene starter. Båten er en vanlig vinner ved Frensham dam og på et besøk i Emsworth endte jeg på 4. plass etter 10 løp av 15 i en flåte som består av produksjonsbåter drevet av noen svært erfarne seilere. Hilsen kostnad og tid. Jeg har brukt ca £ 400 på skroget (inkludert verktøy) og £ 900 på beslag (riggsett A, B, C £ 300, rmg vinsj pluss bryter £ 235, Radio kit £ 108, finnelampe og ror £ 110). Jeg lagde min egen båtboks og riggboks for mindre enn £ 50. Sammenlign dette med å kjøpe hele settet (inkl. A - C rigg, riggboks, båtstativ, båtboks) for £ 3-4000 avhengig av hvor du kjøper. Hvis denne informasjonen inspirerer deg til å bygge en båt, vil du ikke bli skuffet, og jeg gir deg alltid råd. Du kan gjøre det med tålmodighet og fremfor alt veldig nøye planlegging, og husk at det er mange mennesker der ute som er villige til å hjelpe.

Getting round the course (Click on a heading) Start 1st Windward leg Windward mark rounding Run Leeward Mark 2nd windward leg Last windward leg Finish After sailing

Australske nettsteder Radiokontrollseiling i saltvann Darren Paulic postet dette på Facebook RC Sailing Group Radio seilbutikk Radio Supplies Australia Radio Yachts av Red Ant SailRC radiostyringsutstyr 360 seil Cat Sails FRD Frank Russell Design JG Sails Plan B Spectre Sails Mirage Radio Yachts New Zealand -sider Vickers RC Sailing Radio Yacht Supplies Ultralite Radio Yachtin g NZ Radio Yachting Association

Sette alt sammen Jeg håper dette nettstedet vil hjelpe deg med båtbygging og racing. Hvis du, som meg, vil undersøke emnet IOM grundig, vil du bli overrasket over hvor mye det er å lære, bygge og kjøre en IOM konkurransedyktig. Målet mitt med å konsolidere informasjon rundt alle ting IOM, er å hjelpe nye og eksisterende eiere ved å gi en referanse til all informasjon spredt på internett og kombinere kunnskapen til et lett navigerbart nettsted. Hemmeligheten til å lære alt dette ligger i svaret på spørsmålet "Hvordan spiser du en elefant?" Svaret er "En bit om gangen". Velg bit størrelser som vil fylle hull i kunnskapsbasen din, eller registrer deg for å bli medlem og motta "Thought for the day" hvor jeg fokuserer på ett aspekt ved racing hver dag. Når du mestrer alle ferdighetene med en konkurransedyktig båt, kan du ikke la være å gjøre det bra. Til slutt, hvis du vil leve drømmen, kan du se Peter Stollery vinne et løp på Worlds 2019 i Brasil. Løpehåndverket hans er strålende. IOM Worlds Brasil De annen perle av en video er Peter Stollery matchracing med Brad Gibson på Worlds 2011 på West Kirby

Beslag Storbritannia David Creed, lister, finner, pærer og ror 0151342 7693 d.creed495@btinternet.com KBITS Cornwall modellbåter Seilc PJ Sails Potter -løsninger OSS Start her hos American Model Yacht Association New Zealand NZ Radio Yachting Association

Noen bøker du kanskje vil lese Teori Seilingsteori og praksis av CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamics of Sailing av CA Marchaj 1979 Sail Performance av CA Marchaj 1996 High Performance Sailing av Frank Bethwaite 2010 (2. utgave) Øve på Expert Dinghy Racing av Paul Elvstrom 1963 Vind og strategi av Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing av Christopher Caswell og David Ullman 1978 Ser på Sails av Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Winning - The Psychology of Competition av Stuart Walker 1980 Advanced Racing Tactics av Stuart Walker 1981 Seil, løp og vinn av Eric Twiname 1982 This is Boat Tuning for Speed av Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Seil for å vinne serien - Dinghy Helming av Lawrie Smith 1983 - Vindstrategi av David Houghton 1984 - Tuning din Jolle av Lawrie Smith 1985 - Båthastighet av Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual av Jim Saltonstall 1983 Takk til Brian Outram (Australia) for leselisten Gi meg beskjed om favorittbøkene dine, slik at jeg kan legge dem til på listen

Kommer opp Siden er nå helt oppdatert. Eventuelle fremtidige tillegg vil være rundt racingopplevelse fra Nationals og rangeringsarrangementer i Storbritannia. Vi har dyrebare få arrangementer i år og ser frem til en travel slutten av august, september og oktober hvor vi har statsborgere med 70 bidrag og 2 rangeringsarrangementer. Mars oppdateringer Nettstedet er nå komplett med beskrivelser og detaljert bilde av mitt første og andre bygg. Neste innhold vil være rundt hvordan båten presterer og kommentarer til rigginnstillinger. Se opp for bilder og racingvideoer Ny seksjon om rigger og seil. Tillegg til båtbygningsbilder spesielt rundt montering av finboksen, fremoverdekk og skott og detaljerte bilder av ny båtbygning Alle skjermene er formatert for konsistens og IPAD -visning Februar oppdateringer "Katalog over nyttige IOM -nettsteder" tankekart er nå innebygd under menyen " Nyttige nettsteder " Tankekartet "Racing an IOM" er nå innebygd under menyen " Racing an IOM " og burde være lettere å få tilgang til og lese Bygg et IOM -tankekart innebygd i menyen " Bygg en IOM " Hvis du klikker på et bilde, kan du få en utvidet visning Referansenummer lagt til bilder for å koble til tekst. Stavefeil fjernet Noen få leverandører er lagt til og formatet på "Nyttige nettsteder" oppdateres for å gjøre det mer lesbart Jan 2021 oppdateringer: 1 Tillegg av video som viser hvordan du navigerer og laster ned filer på hjemmesiden 2 Legge til taktiske videoer, f.eks. Start, vindmerke osv. På "Racing an IOM" tankekart 3 Tillegg av radiostyringsdel og demonstrasjonsvideo på tankekartet "Racing an IOM" 4 Daglig utvidelse av emner gjennom tanken for dagen -fanen 5 Tillegg av regelspill på Racing an IOM tankekart 6 Skilt ut en katalog over alle ting IOM. Denne inneholder lenker til alle foreninger knyttet til IOM Class, liste over sosiale medier, liste over leverandører (båtbyggere, rigger og seil, beslag, radiosett og andre leverandører (f.eks. Vindmåler, sedertre, glass osv.) 7 Tillegg av lenker til 2009 MYA Håndbok. 8 nye leverandører lagt til "Bygg et IOM" tankekart

Før et arrangement Bestem hva som er målet ditt med seiling Kjenn din racing regler og taktikk Administrer investeringen din med den forsiktige vedlikehold av båt Seil raskt med høyre tuning og oppsett av båter Kjenn radiokontrollene dine Effektiv båtøvelse Sørg for konsekvent konfigurering ved bruk sjekklister Vet hvordan været vil hjelpe deg Nyttig referanser

Welcome to Barrow's leading information site for radio sailing. If you are looking to get into radio sailing, improve your performance or learn about building and setting up these tricky boats, then this is the site for you. Navigation is easy along the menu and all the sections are formatted in the same way. Mobile acess The menu is accessed by clicking on the three horizontal lines at the top of the screen. I hope you enjoy it. Please send me a message if you want anything added to the site. There are several sections About - Explains why I created the site, who its for and a bit about me Blog - As I come across ideas or sail in events, I put articles and reports in here Useful websites - This is a list of all the sites I identified in my journey to build and race boats The classes - Include building, setting up and racing IOM's, DF65, DF95 and Marbleheads Racing tips - There is a lot packed into here for new and very advanced skippers More - My race schedule, results, reference books, advice for new entrants and acknowledgements

gylne regler - Å vinne betyr ikke alltid å være først. Å vinne betyr at du gjør det bedre enn du noen gang har gjort før. ” - Bonnie Blair Hva du trenger å vite Målet er ikke å vinne, men å gjennomføre planen din Du trenger ikke å vinne et løp for å vinne serien Starten er 80% av løpet Seil ditt eget løp og unngå store grupper med båter Hold deg unna trøbbel Strafferett umiddelbart for hver overtredelse Ha det gøy og nyt løpet Jeg elsker sitatet øverst på denne siden. Bare én person kan være vinneren, så et mål å ha, "Å gjøre det bedre enn du noen gang har gjort før". Hva er de viktigste takeawayene for racing fra dette nettstedet. Vi snakket om ikke å fokusere på seieren, men gjennomføre planen din. Jeg oppdaget hvordan jeg skulle vinne i ungdommen ved ikke å fokusere på gleden av å være vinneren, men på alle detaljene som trengs for å vinne. Jeg seilte i et løp med riktig tankesett og fokus, da jeg plutselig for første gang i mitt liv befant meg på forsiden av flåten. Hva gjorde jeg? I sjokk over situasjonen tenkte jeg på å ikke miste plassen min og sluttet å tenke på detaljene. Kan du gjette hva som skjedde? Jeg falt tilbake i flåten. Men når jeg først hadde etablert tankegangen for å fokusere på detaljene, ble stedet mitt på forsiden av flåten etablert, og jeg så aldri tilbake. I en serie trenger du ikke å vinne hvert løp. Konsistens og fastholdelse av planen din vil gi deg en rekke toppresultater. Du vet aldri hva som kommer til å skje før dagen begynner, men du kan kontrollere hva du kan kontrollere, dvs. forberedelse, sjekklister, studere vannet, øve før arrangementet og så videre. Få detaljene riktig, så får du resultatene. Jeg kan ikke understreke nok at løpet er stort sett over etter det første seilingsminuttet. Ja det vil bli skift og stedendringer, men hierarkiet er etablert. Så hvis du skal øve og fokusere på noe, fokuser du på starten. Du kommer ikke til å bli skuffet. Hvis du ser løp, vil du se at det alltid er grupper av båter som forstyrrer hverandre, hundekamper, luffing etc. Hvis du blir involvert i en gruppe, risikerer du i verste fall en hendelse og en straffesving, i beste fall vil de bremse deg mens du kjemper for å unnslippe pakken. Du vil unngå alt dette. Hold deg unna problemer og vær tydelig. Gjør dette, og du vil finne at du vil hente steder mens andre seilere fokuserer på de små kampene og mister oversikten over den overordnede planen. Hvis du gjør en overtredelse, må du ta turen umiddelbart, ikke halvveis nedover neste etappe. Noe jeg ikke har dekket og sannsynligvis det viktigste elementet på dette nettstedet er å ha det gøy. Når du seiler, bør du glise fra øret av gleden av å være ute i et fantastisk miljø, med god vennlig drilleri og en hurtig godt seilt båt. For en glede det vil bli å gjøre det bedre enn du noen gang har gjort før.