Search Results

Båtjustering og oppsett "På en dag når vinden er perfekt, trenger seilet bare å åpne seg og verden er full av skjønnhet." - Rumi Hva du trenger å vite Riggbeslag, mastrev osv. Se designerens plan som utgangspunkt Still kicker for å holde utseiling av storseil i løp Finjuster utvasking av storseil for vindsegling ved bruk av ryggstøtte og mastestam Sett jib twist parallelt med main når du ser på båten bakfra Bruk råd fra båtprodusenter som utgangspunkt for seildybde ved bomoppsett og arkvinkler Mine innstillinger er på sjekklisten. Leddspenning - nok til å bare stoppe leward flapping. Jeg synes mykere rigger fungerer bedre under vindstille/variable forhold Detaljene Det er flere ting du kan gjøre på tørt land, for å sikre at båten din er satt opp på en optimal måte. Først kan du se mange oppsettsteknikker på Internett. Se på "Nyttige nettsteder" -menyen og gå til " Tuning din IOM" . Det er en blanding av artikler og videoer du kan bruke, og du kan velge tips fra de beste av dem. Jeg tror jeg har funnet de fleste. Du kan øve på å sette opp hjemme for veldig lett vær og observere hva som skjer når du gjør endringer. Hvis det er vind ute, kan du kjøre gjennom samme prosedyre, men du kan bruke vind i stedet for tyngdekraften for å sette opp riggen. Her er en sekvens av handlinger som jeg tror er beste praksis, slik at du kan prøve å sette opp båten din. Setter opp mast og storseil Du har sju variabler å spille med å sette opp storseilet. Ryggstøtte, spredevinkel, lindingsspenning, mastestamme, storseilfotdybde, kicker og cunningham. Jeg har en tendens til å fikse spredevinkelen, fotdybden, lindingsspenningen og ignorere cunningham i lett vær og etterlater bare fire variabler å jobbe med. Når båten er fullstendig rigget med A -riggen, må du kontrollere at masten som er målt fra det øvre båndet (forestay -inngangen) er enten vertikal eller innstilt i vinkelen i båtspesifikasjonen. Still inn likspenningen slik at den er stram nok, slik at når du seiler, vil ikke leoch -dekselet henge løst. Hvis dekslene er for stramme, vil ikke masten kunne arbeide i puffene og lullene under racing. Ryggstøtten skal strammes slik at masten er rett. Hovedfoten bør ha en dybde på ca 15-20 mm fra bommens senterlinje eller en dybde levert av seilmakeren. Masteren skal settes slik at det er en liten mengde bakoverbøyning på dekknivå. Stå skroget opp vertikalt slik at baugen er rett under akterenden. slipp ut hovedarket slik at bommen bare berører skjermene og stram kickeren slik at storseilet igle vrir seg med en halv centimeter eller så. Kontroller begge gybes for å sikre at vridningen er den samme for å kontrollere at masten er rett, oppreist og sprederne er like lange. Sett båten på siden med masten liggende horisontalt. Spenne eller lette ryggstøtten til den øverste lekten er parallell med båtens midtlinje og gir storseilet den rette vrien. Bommens senterlinje skal være noen få mm fra den sentrale stolpen. Når du ser nedover masten fra toppen, må du kontrollere at masten er jevnt bøyd i en svak S -kurve (liten omvendt kurve ved mastestammen). Se om det er noen harde punkter i storseilet, dvs. bretter. Hvis det er det, må du kanskje trekke sprederne dine fremover for å rette opp masten, eller du trenger mer mastestam eller mindre ryggstøtte. Hvis det er for mye fylde i fronten, første forsøk å stramme bakstykket, og hvis det skaper ujevn fylde, kan du eksperimentere med å flytte sprederen en mm eller to tilbake og lette masten. Målet med denne øvelsen er å leke med innstillingene til du får masten til å matche luffkurven på storseilet ditt. Se deretter hvordan du kan slå på eller av strømmen til seilet. For lett vær bør cunningham forbli løs og sparkeren uendret fra løp til slag. Setter opp jibben Når du har satt opp hovedutseendet på jibben. Båtspesifikasjonen din skal fortelle deg hvor langt inn eller ut du skal legge ut jibben. Målet med denne øvelsen er å se bak båten på vridningen i jib -lekkasjen som du varierer med toppheisen for å sette vridningen slik at den matcher storseilet, og det vil gi deg en fin jevn spalte mellom jib og main . Hva skal jeg gjøre når forholdene endres. Slå på - litt mindre ryggstøtte, mer mastestamme, kanskje litt mer riggspenning. Deaktivering - litt mer ryggstøtte og mindre masteværk. Som hovedregel skal hoveddelen være litt flatere med mindre vri på flatt vann og fyldigere med mer vri for å gi mer kjøring under bølgete forhold. En siste kommentar om elendige forhold Utfordringen i lett, sløvt vær når du er på vannet, er å sette båten din opp for gjennomsnittlig tilstand. Som et resultat, hvis du seiler mot vind, hvis du treffer en bris, kan iglen din være for myk og båten kan ikke akselerere nok. I denne tilstanden vil jeg sørge for at jeg kan litt over arket på storseilet, for å stramme iglen i puffene, men sikre mykhet i utlutningen i lullene når jeg letter den igjen. Husk at jeg seiler på et tjern der vinden ofte blåser over trær. Ved å eksperimentere med variablene, bør du være mye mer trygg på at du har riktig oppsett neste gang du skal seile. Hvis du har identifisert et godt oppsett, så skriv ned variablene, masteriven, spredevinkelen, tilbakeslag osv. Goto -dokumentet mitt BG Seil og design Tips fra guruen selv Zoommøte i Central Park Model Yacht Club med Brad Gibson RC Seilbåter Kantun 2 guide Seilbåt RC

Den siste takten Hva du trenger å vite Ha en plan i tankene for det siste benet i forkant Løst deksel Hold deg mellom båtene bak og målgang Seil raskt og gratis Detaljene Det er sannsynlig at båtene er spredt, og det er ikke mye å vinne eller tape, men uansett om du er opportunist, må du alltid holde et øye med et vindskift som kan endre deg noen få steder. Det skjer ikke veldig ofte, men når det gjør det, vil du sparke deg selv hvis du savner det. Ha en plan for den siste takten. Oppretthold et løst deksel på båtene bak og hold deg mellom dem og den gunstige siden av banen. Hvis båtene bak splitt, dekker de løse som beveger seg mot den gunstige siden. Fokuser på å plassere båten din i midten av banen hvis det er mulig, slik at du kan dra nytte av plutselige skift begge veier. Når du krysser den siste takten, må du fastslå hvilken ende av målstreken som er nærmere, og sikte mot den enden. Spenning fører til klemming og tap av hastighet. Husk å puste og hold deg avslappet. Seil raskt og gratis, og du vil beholde posisjonen din, og hvem vet, kanskje få et par plasser på dem som mister konsentrasjonen og tar øyet av båten.

Noen bøker du kanskje vil lese Teori Seilingsteori og praksis av CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamics of Sailing av CA Marchaj 1979 Sail Performance av CA Marchaj 1996 High Performance Sailing av Frank Bethwaite 2010 (2. utgave) Øve på Expert Dinghy Racing av Paul Elvstrom 1963 Vind og strategi av Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing av Christopher Caswell og David Ullman 1978 Ser på Sails av Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Winning - The Psychology of Competition av Stuart Walker 1980 Advanced Racing Tactics av Stuart Walker 1981 Seil, løp og vinn av Eric Twiname 1982 This is Boat Tuning for Speed av Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Seil for å vinne serien - Dinghy Helming av Lawrie Smith 1983 - Vindstrategi av David Houghton 1984 - Tuning din Jolle av Lawrie Smith 1985 - Båthastighet av Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual av Jim Saltonstall 1983 Takk til Brian Outram (Australia) for leselisten Gi meg beskjed om favorittbøkene dine, slik at jeg kan legge dem til på listen

Båtvedlikehold Hva du trenger å vite Beskytt finneløken og roret med isolasjonsskum Ta med seilene dine i en riggboks Kontroller linjer for slitasje eller slitasje Monter et pustebad hvis skroget er tettet Tørk båten etter å ha seilt inne og ute La en dekklapp være av for å ventilere Skyll innsiden av båten hvis saltvann har kommet inn Rengjør skroget med mildt såpevann Detaljene Å holde båten din skinnende og ny, krever omsorg og oppmerksomhet når du lagrer, transporterer og løper båten din. Her er noen ideer som vil hjelpe deg med å beskytte investeringen din. Beskytt din finpære og ror med rørisoleringsskum som kan kjøpes billig fra en maskinvarebutikk. Legg den på de fremre og bakre kantene på finnen og roret og rundt pæren. På den måten unngår du ved en tilfeldighet å hakke de sarte kantene. Hvis du har en, må du alltid bære seilene dine i en riggboks på en lengre reise, og tørke seilene med et håndkle for å fjerne vann og merker og sørge for at de er tørre før du lagrer dem i mer enn et døgn. Husk å slippe alle spennanordningene. Hvis du ikke har en riggboks, bør du vurdere en riggpose. Jeg lagde en veldig lett sterk riggboks fra Correx og stripetre og borrelås for £ 25. Se HER for detaljer. Kontroller alle linjene og bytt ut alle som viser tegn på slitasje. Se også på hver radiotrådkontakt for å sikre at de er rene og påført vaselin eller lignende for å holde vannet ute. Ikke sikker på hvilke linjer du skal bruke, sjekk HER . Hvis båten din er forseglet, må du montere et pusteslange i en av lappene som forhindrer luften i å ekspandere og trekke seg sammen, suge i vann når du skal seile. Hvis du har ark som passerer gjennom dekk, vil dette ikke være et problem. Fjern alltid en eller flere dekk etter racing for å la skroget ventilere og unngå kondens eller vann. Hvis du seiler på saltvann, skyll innsiden av båten med en halv kopp vann for å fjerne alt salt som er en morder for elektrisiteten din. Jeg hadde en gang en elektrisk raiser suge i bunnen av en båt på et offshore -løp. Da vi avsluttet løpet, hadde alle de elektriske kontaktene forsvunnet. Ekle ting sjøvann når det gjelder elektronikk. Prøv å tape ledningene og kontaktene på undersiden av dekket for å holde det tørt. Til slutt, hvis du seiler på skittent vann, skyll skroget med mildt såpevann. Lenker til relevante nettsteder Brad Gibsons toppspiss s Seilpleie JG Sails Seil osv. Vedlikeholds- og oppsettsnotater Sailsetc Radiokontrollseiling i saltvann Darren Paulic postet dette på Facebook RC Sailing Group

Vei og sjekk mål båten Vei båten med A -riggen med alle beslag som for å seile med dekk lapper lagt løst på båt. Den skal veie 4 kg Gå gjennom klassereglene og sjekk mål båten. Setting the boat to float on its lines What you need to know Bring your fully rigged boat up to weight with correctors Float the boat on a calm day on a fish pond, pond, or deep bath and set correctors to put boat on its lines Check measure against class rules The process Weigh and check measure Weight the fully rigged boat dry. Add two equal weight correctors on either side of the fin box at its centre to make up the weight of the boat to 4 kg . Float the boat and check to see it sits on its lines. You may have to adjust the position of the correctors. Once the boat is on its lines, mark and bond the lead corrector in with silicon sealer. I have heard that some people put a small amount of lead in the radio pot so they can make adjustments to the corrector weight if they change a fitting. Pull a copy of the class rules from the HERE Check measure as much as you can. The one measurement you may have difficulty is with the overall length and depth from water line to bottom of fin. This is done in a special tank. Click here for Measurement and Certification Procedure Thought for the day - Getting the most out of correctors Given that we spend a lot of effort getting grams of weight off the foredeck and the mast to reduce pitching moment in a chop, I started thinking about how best to build the correctors. I am looking at roughly 400 gms of lead which I want as close to the centre of the boat fore and aft, but also as low down as possible. I looked at buying lumps of lead but ended up buying lead shot which I could fashion into shape with epoxy. My goal is to make correctors as flat as possible so they sit in the bottom of the boat. The picture shows crudely the difference flat correctors might make. Small I grant but a difference none the less. The top image shows the impact of square lumps of lead at the fin box when the boat is heeled over. The bottom picture show a flattened corrector. The arrows represent the centre of mass for each corrector. The flattened version has a centre of mass lower than the square corrector and in theory when the boat is at an angle the flattened corrector provides more righting moment. All these weight changes I have made, are small. 11gms out of the jib boom, 30gms out of the mast and main boom, 200gms out of the hull of the boat, bigger and lower correctors. It all adds up to more righting moment and less pitching moment. There is easy access to the base of the fin box if you take the winch down. It was easy to lay in two strips of velcro on each side of the hull and place the correctors on this. So now they are fixed but moveable. Once you identify the correct balance point you can fix the correctors in permanently. Moulding the correctors using epoxy and lead shot which you can get off eBay. Means you can shape your correctors anyway you like Sett båten til å flyte på linene Hva du trenger vet Ta din fullt riggede båt opp i vekt med korrektorer Flyt båten på en rolig dag på et fiskedamm, tjern eller et dypt bad og sett korreksjoner for å sette båten på linjen Sjekk tiltak mot klassens regler Prosessen Vei og sjekk mål Vei den fullt riggede båten tørr. Legg til to likevektskorrigatorer på hver side av finneboksen i midten for å utgjøre båtens vekt til 4 kg. Flyt båten og sjekk om den sitter på linene. Du må kanskje justere plasseringen til korrektorene. Når båten er på linjen, merker du og binder blykorrektoren inn med silisiumforsegler. Jeg har hørt at noen mennesker putter en liten mengde bly i radiogryten slik at de kan gjøre justeringer av korrigeringsvekten hvis de endrer en passform. Trekk en kopi av klassens regler fra HER Sjekk mål så mye du kan. Den ene målingen du kan ha problemer med er den totale lengden og dybden fra vannlinjen til bunnen av finnen. Dette gjøres i en spesiell tank. Klikk her for måle- og sertifiseringsprosedyre Tenkte for dagen - Få mest mulig ut av korrektorer Gitt at vi bruker mye krefter på å få gram vekt fra fordekket og masten for å redusere pitching moment i en kotelett, begynte jeg å tenke på hvordan jeg best kunne bygge korrekturene. Jeg ser på omtrent 400 gram bly som jeg vil ha så nær midten av båten for og bak, men også så lavt ned som mulig. Jeg så på å kjøpe blyklumper, men det endte med at jeg kjøpte blyskudd som jeg kunne lage i form med epoxy. Målet mitt er å gjøre korrektorer så flate som mulig, slik at de sitter i bunnen av båten. Bildet viser grovt forskjellen på flate korrektorer kan gjøre. Liten jeg gir, men en forskjell ikke desto mindre. Det øverste bildet viser virkningen av firkantede blyklumper ved finnekassen når båten krenges. Det nederste bildet viser en flat flat corrector. Pilene representerer massesenteret for hver korrektor. Den flatere versjonen har et massemiddelpunkt lavere enn kvadratkorrigereren, og i teorien gir båten mer rettende øyeblikk når båten er på skrå. Alle disse endringene jeg har gjort, er små. 11gms ut av jib -bommen, 30gms ut av masten og hovedbommen, 200gms ut av skroget på båten, større og lavere korrektorer. Det hele gir et mer rettende øyeblikk og mindre pitching -øyeblikk. Det er lett tilgang til bunnen av finboksen hvis du tar ned vinsjen. Det var lett å legge i to bånd med borrelås på hver side av skroget og plassere korrektorene på dette. Så nå er de faste, men flyttbare. Støpe korrekturene ved hjelp av epoxy og blyskudd som du kan få av eBay. Betyr at du kan forme korrigererne dine uansett hvor du vil Tenkte for dagen - Installer korrektorene. Det er lett tilgang til bunnen av finboksen hvis du tar ned vinsjen. Det var lett å legge i to bånd med borrelås på hver side av skroget og plassere korrektorene på dette. Så nå er de faste, men flyttbare. Støpe korrekturene ved hjelp av epoxy og blyskudd som du kan få av eBay. Betyr at du kan forme korrigererne dine uansett hvor du vil. Siste jobber før lansering Båten er fullt utstyrt, alle tre riggene er satt opp ved hjelp av riggmålestaven og startinnstillinger som er angitt på sjekklisten min. Radiokontrollsenderen er sjekket internt for å sikre at det ikke er noen ledninger som berører gimbals for arkene og rorpinnene. Enhver kontakt kan skape veldig merkelig tilfeldig oppførsel på gimbalene. Radioinnstillingen på senderen er som sjekkliste. Båtens vekt ble kontrollert for alle 3 riggene og korrektorene som ble installert på B- og C -riggene. Dette var de 10 gram mastinnleggene jeg kjøpte fra Sailsetc. Fordi jeg sparte 20 gram på A -riggen, kan jeg bruke 20 gram mindre av korrektorer på B- og C -riggen. Jeg teipet også rundt masten på lavere dekknivå for å stoppe bevegelser sidelengs, samt legge til en modifisert hælform for å stoppe masten rotere slik at sprederne ikke kommer ut av justering når du starter med masten. Se nederste bilde. Båtens totale vekt med hver rigg er mellom 4004-6 gram. De 3 dekklappene er på plass, så hun er klar til å gå på sin første tur på mandag, som tilfeldigvis er bursdagen min. Flott timing for spruting av båten. Neste trinn er å sette sammen et opplærings- og seilingsprogram for å bygge opp for statsborgere og eventuelle indikatorhendelser. Et par bilder nedenfor.

Working up the Alioth. Boat 2 First of all thank you to all those who have bought a coffee to support the web site for the long term future. This is not a commercial site and I make no profit from it but I do need support to ensure its longevity. People tell me that it is a great source of information and the only site of its kind, so if you do enjoy it and get value from it why not pop over to Buymeacoffee . It takes any currency. If you do thank you. If 10% of the 5000 plus visitors bought 1 coffee, I could do so much more with the site This is a story about going backwards to go forwards. Move from a well set up boat to one that had to be developed and optimised. I am not a designer so some of the steps could be seen as labourious but every stage was tested and each change offered improvement. Spoiler alert, the story is still ongoing. None of this would have been possible without the help of Paul Barton. He is probably one of the most experienced 3d printers of the Alioth in the UK and is a brilliant ideas man. Of course we would not be doing this had it not been for the creative thinking of Juan Egea. Not only has he come up with a great design but opened the door for home building once again and allowed IOM’s to become freely available to new owners (for a reasonable licence fee of course). At the MYA AGM last year, I had a chance to buy an Alioth. It was a completely standard boat, sprayed with clearcoat but un sanded, with an old Alioth fin and bulb. I thought what better way to rest the Britpop than to buy the Alioth and sail it over the winter with the Britpop rigs. When I started to sail it, I was hooked on the design but my boat setup had some issues. I sailed a bit with Craig Richards but he was months ahead of me and truth be told a better sailor. My boat needed to sail with the rigs at zero degrees rake for balance which meant the booms pointed upward and it all looked rather ugly. Having the boom band 150mm from the step meant the boom was too high. I also had a poor A rig with prebend that occurred mostly around the 600mm mark, more of a kink than a bend which was created with rollers. The end result was a poor performing boat. The first thing to do was to rake the fin aft 2 degrees so I could put some rake on the mast. Unfortunately this moves the bulb back over a centimetre so the transom dropped in the water. Then I lowered the boom band to just off the foredeck above the mast ram. I had to the rakethe fin a degree forward to get the fore and aft balance better and that resulted in weather helm which to be frank was slow. With the Britpop it was easy to power off upwind and drive hard. With my set up I had the opposite and every time I took my eye off the boat it slowed. Craig had moved his fin aft so he could rake the rigs and achieved a balanced boat and was quick from the start with his V3. Eventually after struggling at the the ranking event at Eastbourne, I bit the bullet and moved the fin leading edge rake to a full 2.5 degrees (the aft edge was dead perpendicular to the waterline and then I moved the bulb forward 1.5cm to achieve balance and keep the stern just out of the water. I was then able to test the following week and had a balanced boat with the bow and stern just out of the water. To measure things accurately (see the instruction at the bottom of the article), all you need is paper, pen and a right angled set square. Once you have the dimensions, it is easy to replicate on a new boat. The boat came with under deck sheeting which gave me some issues, tangles and restricted range of movement which took a while to sort. Since trying it out I would prefer on deck sheeting in another boat as you can see any wear on the sheet and quickly repair any fraying cord. Having sorted all of this I ended up with a boat on weight but a bulb 25gm lighter than my Britpop. So after 6 months I got the boat set up that I wanted it. Remember I am not a designer and have to work by trial and error. I also get nervous about moving things around although my confidence is building on this as my knowledge builds. In a way it is good to fiddle as you learn on the journey whereas sailing a setup boat with instruction is quick but ones learning is limited. So what to do next. We heard a rumour that Juan was going to release a file for a 2 piece boat which would make it lighter and stronger. After some gentle persuasion we got the file and printed the boat which I could put together just before the nationals. I wanted a Craig Smith fin which is the lightest available and a Robot bulb. I could not fit a Smith fin to the current boat as I had glued the fin insert for the Alioth fin into the fin box but it would fit nicely in the new boat with a customised insert and this would allow us to vary the rake from zero to 2 degrees. The only thing we lacked was time. Putting an untested boat on the water 3 days before the Nationals was fraught with risk and so it proved. Other things we did to the new boat were to fit on deck sheeting, put the pulley in the centre at the back of the boat to minimise drag in the water, move the shroud base in a few mm as the eyes had the potential to damage other boats when healed over and it would not hurt to bring the shroud base in a bit. As a consequence I shortened the spreaders on the A and B rig and modified the jib tack fitting on the boom so I can get the jibs booms as close to the deck as possible. Then it was a case of going over the boat and minimising windage as far as possible. There was a structural change. After Juan had cracked his boat near the shroud area having been hit by a Venti without a bow bumper at an event earlier this year, Paul changed the aluminium posts that provided triangulation strength at the mast and shroud area replacing them with wires so that if there was impact in this area, the boat could flex and not split although the Polymax is extremely robust. I have hit a piece hard with a hammer and seen no damage or even a mark for that matter. It was a race against time especially as we had a couple of issues with the gluing. While Paul was sorting the boat I went through my rigs and did everything I could to and make sure the setup was good. New Cunningham design, lower the bottle screws, get the booms as parallel to the deck as possible. One mistake I made was to try 80lb fishing line to attach the jib luff to the mast. Unfortunately, the bowsie kept slipping the day before the Nationals so I went back to my trusty thicker cord. I had put the same on the backstay and had to replace that as well. One of the challenges I had was running the sheeting system under the deck using PTFE tube bent through 180 degrees. The winch could not handle the friction but then it was suggested I apply silicon grease to the cord and that solved the problem. So I picked up the boat on the Saturday before the Nationals, with the biggest job, fitting the fin and bulb in the afternoon but I had my map/diagram laid out on the floor with the optimal positions from the previous boat so I could position the fin and bulb accurately knowing the boat would be balanced and with the fore and aft weight distribution correct. What I did not realise at the time was that the bulb cant to the waterline was at 2 degrees when hand fitted but when I secured it with the nut the bulb cant increases to nearly 4 degrees. I only realised this after the nationals. One little check would have shown me the issue with the bulb. One thing I was able to do was accurately measure the bottom of the bulb in relation to the waterline and calculated I would have a 2 mm gap in the tank. The on-deck sheeting was a pleasure to set up and worked well although the way I had set the winch up meant that you had to move the stick a long way to ease the sheet making precise adjustment upwind difficult. Also the mix for a high mode was not working properly. I did not have time to fix that. I did drop the shroud bottle screws to the deck to get them out of the slot and that meant fitting longer shrouds Also checked the mast was a firm fit where it entered hull at the deck and happy to say it is rock solid. One final tweak was to the transmitter rudder control. I have a habit of over steering just after the start so I have introduced 20% of exponential to the steering. I had a quick test sail on Monday to check the sailing balance and that the boat sat in the water correctly. The transom was just out of the water and the bow 25mm out. I had 200gm of correctors to play with which I would position when the boat was measured. The boat was measured in Gosport on the Tuesday. It was exactly 1m long and the bulb 2mm above the limit and the rudder just inside the perpendicular from the transom. I had got something right. We had time to precisely locate the corrector weights. Wednesday was spent practice sailing at Frensham and then Thursday I raced at Gosport. That is when I got concerned about speed. The boat was just not powering off the start line. Yes it was shifty but I was getting rolled by boats around me. Not much I could do but live with it and take it to the Nationals. On the Friday at Poole there was a decent breeze and this is where I learnt that 8mm was not enough prebend in the mast. The jib luff sagged, the leach opened too much and the result was a boat slightly off the pace. I could have increased the prebend for the weekend but if I snapped the mast I would be off home. Thankfully the forecast was for light winds. The first day of the nationals was difficult (a polite way of saying bloody frustrating). After the seeding race I was put in C heat and progressed to B the A and stayed in A for two more races. The things unfolded. I was demoted to B then C and took 3 attempts to get out of C and then two attempts to get from B back to A where I stayed for the rest of the regatta. In summary, I was getting great starts but lacked pace and dropped back into the fleet but once back in A fleet after my excursions was always able to find a way to stay there. The result from the Nationals was not what I wanted but I was going through a commissioning process, so 14th is OK. The boat was not as quick as I would like, and I was able to nail down the reasons why and quickly fix on Tuesday. So, what was the list of things to do after the Nationals On mast bend, 8mm of prebend proved to be too little to support a firm jib luff and leech when sailing upwind. I wanted to use the same mast but with more prebend without using my rollers. I have found with the rollers that you have to get the roller settings to a certain point before the mast bends permanently. It is very easy to get hard spots, so I thought it time to bend the mast by hand. Surprisingly it is not that difficult to achieve a smooth bend by bending the mast carefully around my middle. So my 8mm turned to 15mm over 600mm and I put a gentle reverse bend into the whole mast. Only a few mm. The result when rerigged was stunning. Complete control on the jib leech and the ability to set any bend I liked and no hard spots on the mast. I will not be using rollers again. I also discovered the bulb cant was nearly 4 degrees rather than the two I thought I had. I took the bolt off, and the hand fitted bulb was 2 degrees but what I had not realised was there was a high spot in the slot on the bulb and when the bolt was tightened the bulb rocked and increased the cant. I also need to increase the weight of the bulb by 15gms. There is a hole in the slot which I can fill with lead shot so should be able to get the bulb and fin to full weight. I fiddled and reprogrammed the winch, so I was able to have full control sheeting when sailing upwind. That also restored the mixing which gives me high mode. I will put a blog up on that later. Those three things alone will surely increase the performance of the boat. All this done, I am ready to test the improvements. The journey continues. 5 months to the worlds. How to measure fin and bulb position (see picture below) After a ranking event where the weather helm caused me issues, I ended up raking the fin 2.5 degrees and moved the bulb just over a centimetre forward. This required careful trimming of the slot in the bulb but with a Dremel you can do a neat job but how to get the bulb in the right place Take 2 A2 sheets of drawing paper and tape them together along the shortest edge. Lie this on a wooden floor and place the boat on it. Use the top side as the waterline. The bulb draft limit is 3mm below the bottom or the A2 sheet. Using a right-angle triangle or T square, put a mark on the water line of the boat at the bow at the point where the designer says the bow should kiss the water. Align the boats water line with the top edge of the paper marking the exact bow and stern position. If you do this right, you will be able to move the boat and relocate with precision. Once you have the waterline established, raise the fin so it is parallel to the floor (3 dvd boxes should do it) and recheck the boats position. Also it is worth checking at this stage that the boat is 1m long. Once the boat is in position, you can mark the four corners of the fin, then mark the tip and back point of the bulb so you can measure the cant. Each point is marked on the paper using the adjustable right-angled triangle which also allows me to measure precise angles. This Alioth design requires the bottom of the leading edge to be a certain distance from the bow by drawing that line with the fin in that position and marking the front point of the bulb is, I had my starting point for the bulb position. I then marked where the centre of gravity of the bulb should be so I can line up the C of G of my new bulb in the same place with a raked fin. When I changed to a bulb with a different length, I was able to position its centre of gravity with ease.

Båtbyggere Database av IOM og andre modellyachtdesigner 3D -trykte yachter Hvordan designe og 3D -skrive ut stive lette yachter for racing ZWERKZ -KONSEPT Utskriftsvennlig radiostyrt racerbåt og tilbehør Storbritannia Robotyachter IOMs Britpop/Robot og Electronica RG65 PandP Yachts Håndverkermesterbåtbygning, riggforsyning og reparasjoner. IOM Vision PJ Sails Toscar OSS Søk her på American Model Yacht Association Spania Vinaixa Yachts Britpop, Sedici og Venti Kroatia Seilbåt RC Kantun 2 og S Australia Frank Russell Design Ellipsis tilgjengelig fra ARS Composite Freelancer in Thailand Mirage Radio Yachts Panda, Cheinz 2 Peter Burford Plan B New Zealand Kraftbyggere Night hawk kryssfiner sett Vickers RC Sailing V11 NZ Radio Yachting Association God kilde til NZ -leverandører Thailand MX -komponenter Goth-EVO3, MX14, Kantun, MX16, Malteser, REMIX 18, MX20 Evo ARS Composite Freelancer Ellipsis

Plassering av noen IOM -eiere over hele verden

Craig Richards Tuning guide (Page 1) My Thanks to Craig Richards to allow me to copy his guide that he posted on facebook following his win at the 2023 Global Championships at Fleetwood . Mainsheet bridle: The mainsheet bridal is not your friend. It can burn out winches if incorrectly set and if that does not spoil your race then it has sneaky ways of snagging your mainsheet, which it will always do at the bottom mark when you are in the lead! I think I had one of the loosest mainsheet bridle setups at the Globals. I will show detail later of what the bridal looks like with each of the rigs, but its not something I adjust. It stays the same for all rigs. Mine looks like this: The first snag is probably only on the older boats. The bridle eyes were originally a bit larger and not always screwed all the way into the hull. Because they stood slightly proud, the mainsheet could loop around them and snag. This could be fixed by tacking away if lucky, but often the boat will stall head to wind and it is very difficult to recover from quickly. If you don't realise what has happened and continue to sheet in and hope for the best, the winch is stalled and may overheat etc. The fix is to screw them in all the way and fill the recess with epoxy glue. This is about as close as I will ever sheet in. There is never less than about 5mm between the bridle eye and the boom fitting. The starboard bridle line is slack, so this is as high as you can get the bridle eye off the deck. There is almost no vertical mainsheet tension so the winch has very little load and fine adjustments to the sheeting angle are possible without affecting the mainsails leech tension. The port bowsie should be hard against the deck eye, but I mucked with it for demo purposes and have not fixed to my preference yet. With a straight run for the jib sheet, it can get a bit snagged against the mast. Yes, jib fairlead is glued as well. I'll do a section on each rig, but the further forward you move the jib boom sheeting eye the further the jib will go out on the run. I've set mine so that both the main and jib reach 90 degrees at the same time on the runs Sheeting: This is how I run my sheets. It's not optimum from a friction point of view, but there is a tradeoff between reliability and the jib setting slightly differently on port and starboard tacks. If I only use the front jib sheeting deck eye then the jib boom goes slightly further out on the starboard side. It's a small amount, which is reduced by going through both eyes ... at least I think it does. I put the jib sheet through the port bridle deck eye to keep it away from the mast. In light conditions the thin yellow line (0.20mm) gets snagged between the boom gooseneck and the deck. It's only slightly sticky, but enough to stop the jib going out on the runs occasionally. Its not necessary for stronger conditions, but I stick to one way of routing all my sheets just to keep life simple. The A rig: I'll be posting some measurements, so just want to show what my masthead crane looks like as some of them sit a bit proud of the plastic mast insert. I think the standard sail templates have too much luff curve. I have a 'custom' luff curve from Catsails that has about 2mm less mid mast. I run the top of the sail at the bottom of the silver band and the attachment point to a second hole in the mast crane. I think the top of the sail behaves better with this setup. I run the mast gate as far back as possible and never touch it. It stays like this for all rigs. The DF seems to want as much aft rake as possible. So I rake it as far as it will go. I would rather take luff curve out of the front of the sail than bend the mast further. Too much mast bend means you need more vang on the beat, but this can lead to too tight a mainsail leech on the runs Mast Rake: With no Jib Forestay tension I want the mast curve to match the front of the main sail as far as possible. The curve I settled on was to tighten the backstay until the second attachment point from the bottom was just behind the mast (NB, remember I have about 2mm less luff curve than standard). This was easily repeatable without needing rulers etc. I then marked the backstay adjustment lines and always adjust straight to this point. I never change the backstay again except at the very top of A rig I might add a mm or two. The measurement from behind the bow bumper to the front hole in the masthead crane is 1140mm. This may seem further back than the rigging guides, but remember there is no forestay tension at this point. With a flat edge behind the mast, the mast curve is only 3-4mm, which is less than I was expecting.

The DF 95 Project Here is the story of my entry into the world of DF 95. I launch a new boat on 14/6/23 and sailed in my first TT event the following Sunday. With the Tips from Richard Calas at Emsworth and Craig Richards from his facebook posts I was able to be competitive from the start. There is no point reinventing the wheel so rather than post ideas on setup, I start with Craig's wonderful series of articles on facebook on how to set your boat up and then I will add my own observations. The DF95 is a great one design boat and I have no regrets moving into the class. It is a delight to sail and the only way you will get more speed than someone else is by achieving a better setup or sailing better. What more can you want. Starting with the build I was given some helpful advice: It is worth applying Epoxy all deck eyes. Unscrew, apply a tiny amount of epoxy and re-screw to seal all the deck fittings. Use epoxy when assembling the booms to give time to align the components. I upgraded to the newer brushless rudder servo as I thought the upgrade would be more reliable when centering the rudder. A lesson I learned on the IOM I bought 3 1000mAh life batteries from rc yachts as they were the cheapest supplier I chopped the top of the on/off switch as when I turned to port the electrics neatly switched off as the servo arm hit the on off switch. I bent the wire connector between the rudder servo and the tiller ever so slightly, so it did not catch on the deck hatch housing as this was straining the servo. I counter sunk the servo tray screws so the hatch sat neatly in its housing I threaded cord through the bung and added a restrainer to stop it coming out. This way I could empty the boat without ever losing the bung. I drilled a second hole on the A rig can for the mainsail fastening, 5 mm aft of the supplied hole Left the top sail tie loose on the A rig so sail flops nicely from side to side. I used fine cord to tie the sails to the mast. Every knot is secured with super glue. The assembly instructions are spot on although they only cover the A rig and could add a few comments about the B_D rigs.. Whilst the specs on the DF web site were good for the mast and boom. it took me a while to figure where do you attach the jib tacks and jib sheet eyes. Put a bigger knot on the topping lift inside boom. Be very careful with the jib wire terminals on the jibs. I have already had one ferrule that slipped. On my IOM, I terminate the wire by bending the wire using a Dupro tool. Might do that in the long term on the DF. These are all simple tasks which I hope will improve the longevity of the boat or make it more efficient. With no boat speed advantage to be had it is all about the sailing, much of which I cover in racing an IOM. Whilst the tuning details are specific to the IOM, the rest applies to any class. Maybe the heading should be Racing a radio controlled yacht. Enjoy.

Noen bøker du kanskje vil lese Teori Seilingsteori og praksis av CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamics of Sailing av CA Marchaj 1979 Sail Performance av CA Marchaj 1996 High Performance Sailing av Frank Bethwaite 2010 (2. utgave) Øve på Expert Dinghy Racing av Paul Elvstrom 1963 Vind og strategi av Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing av Christopher Caswell og David Ullman 1978 Ser på Sails av Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Winning - The Psychology of Competition av Stuart Walker 1980 Advanced Racing Tactics av Stuart Walker 1981 Seil, løp og vinn av Eric Twiname 1982 This is Boat Tuning for Speed av Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Seil for å vinne serien - Dinghy Helming av Lawrie Smith 1983 - Vindstrategi av David Houghton 1984 - Tuning din Jolle av Lawrie Smith 1985 - Båthastighet av Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual av Jim Saltonstall 1983 Takk til Brian Outram (Australia) for leselisten Gi meg beskjed om favorittbøkene dine, slik at jeg kan legge dem til på listen

Referanser Detaljene Jeg tenkte at det kunne være nyttig å påpeke noen få referanser som har mange nyttige tips. Den første er MYA -håndboken fra 2009, som er på MYA -siden. Denne håndboken inneholdt så mange nyttige ideer fra å bygge og seile din radioyacht til å håndtere hendelser, legge merker, måle, seile og så mye mer. Her er lenken til håndboken på MYA -siden https://mya-uk.org.uk/kb/mya-handbook-2009/ MYA -området er faktisk en rik informasjonskilde og bør undersøkes grundig. Det er tre kilder til taktisk informasjon som jeg fant spesielt nyttig. “The tactics of sailboat racing” av Peter Czajka og dekker taktikk v strategi, taktikk og regler, taktikk for nybegynnere og et krasjkurs i regler. Peter Czajka har vært intensivt involvert i konkurransedyktig seiling siden han var 14 år. Tidligere år var han vellykket på 470 -tallet, Lasers and Darts. Inntil for et par år siden ble han fremdeles regelmessig funnet på Sprinto Regattas, eller som styrmann eller taktiker ved forskjellige offshore -regattaer. I dag er han aktiv som løpsbetjent for det østerrikske seilforbundet og som dommer eller jurymedlem ved internasjonale regattaer. https://www.czajka.at/html/en/track.html "Løpetaktikk for seilbåter med radiokontrollmodell". Narrabeen seiling. Dekker alle aspekter ved modell yacht racing med videoer og en time lang presentasjon av Peter Isler på Start. Som en side elsker jeg deres holdning til seiling. "Mens racing blir tatt på alvor, er det fortsatt en avslappet atmosfære. Seiling stopper i 15 minutter for en morgenrøyk klokken 10.00 - og medlemmene møtes til lunsj på en lokal kafé de fleste tirsdager. En familieregatta med grill holdes hvert sjette måned eller så. " https://www.narrabeensailing.com/tactics Johns RC-regler og taktikker, inkludert endringene i de nye 2021-2024-reglene. Disse artiklene er skrevet for nybegynnere til mellomliggende RC Yacht Racing Sailors, men kan være en god oppfriskning for de med mer erfaring. De er oppdatert for å gjenspeile Racing Rules of Sailing (RRS) 2021 - 2024 som trådte i kraft 1. januar 2021. Artiklene er organisert i en serie kapitler som starter med noen grunnleggende ting, og som deretter leder deg rundt løpsbanen fra Start, til Værmerket, Nedvindsporten og Finish. Hail -artikkelen dekker forskjellige regler rundt løpsbanen. Det er et par bonuselementer som diskuterer spørsmål som forskjellen mellom riktig kurs, markrom og rett til vei (ROW); hva som skjer i en protesthøring; og for å unngå en protesthøring, hvordan ta en straffesving. https://sites.google.com/site/johnsrcsailingrulesandtactics/home Vil du vite de beste båtdesignene fra de siste 6 verdenene. Her er de i ingen spesiell rekkefølge: Kantun Pop Sedici Britpop Nitro Adriaterhavet V10 Tatam V9 Proto2 Til slutt, hvis du vil pusse opp reglene dine, kan du prøve denne boken med quizer. https://shop.ussailing.org/copy-of-100-best-racing-rules-quizzes-through-2024.html?id=59218958 For en smakebit, se her og fortell om du har rett. De er ikke enkle. https://www.ussailing.org/competition/rules-officiating/dave-perrys-100-best-racing-rules-quizzes/