Search Results

Før et arrangement Bestem hva som er målet ditt med seiling Kjenn din racing regler og taktikk Administrer investeringen din med den forsiktige vedlikehold av båt Seil raskt med høyre tuning og oppsett av båter Kjenn radiokontrollene dine Effektiv båtøvelse Sørg for konsekvent konfigurering ved bruk sjekklister Vet hvordan været vil hjelpe deg Nyttig referanser

Legg opp skroget Med pluggen vokset var jeg klar til å bygge båt. Sluttresultatet etter maling med høybygget grunning og mye sliping er vist på bildet. Denne er klar for passform. Klikk på et hvilket som helst bilde for å utvide bildet. Build the hull on the male mould What you need Glass cloth. 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. Slow cure epoxy East Coast fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints Roller Paint brush Mixing pots Safety glasses The process Making the hull and components My first question was what layup to use. Looking at the boat builder sites, I guessed my layup would provide a strong but not too heavy boat however I tried a few layups on a test mould to see what I would get. In the end I used 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. I am going to build a new boat and use 3 layers of 124gm S cloth which is stronger and will use less epoxy. At the same time as laying up the hull, I made the hull components using the same layup. I needed a mould for the deck area just aft of the foredeck. The picture shows the mould under construction prior to rubbing smooth. Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Fullfør hoveddekket Så snart skroget er av formen få den rett inn i en jigg for å støtte skroget. Jeg kuttet ut rammer i kryssfiner ved hjelp av planene og festet disse til et sterkt flatbrett Jiggen skal brukes til å justere finnen og roret Klikk på et hvilket som helst bilde for å utvide bildet. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Fest fordekket og akterdekket Hva trenger du 5 minutter epoksy Langsom kur epoksy Bøyd trådbit så lang som fordekket 1 "glassbånd Baug og akterplater Prosessen Tape toppen av det tidligere kappede fordekket og hekken sammen med maskeringstape før limingen nedenfor. Se bilde 5. Slip undersiden av fordekket for å gi en nøkkel til 1 "båndet du skal påføre Fest undersiden av kuttet fordekk og akterdekk med 1 "glassfiberteip. Bilde 4. La herde og fjerne maskeringstapen. Jeg la glassbåndet under dekk og på toppen, men jeg tror du bare trenger å binde under og fylle hullet på toppen. For å få tapen helt opp på fordekket, våt tapen med epoxy og rull opp. Ved å bruke ledningen med en 1 "bøyning på enden, kan du støtte rullen og rulle den ut (med skroget opp ned) til enden av fordekket. Når den er rullet ut, skal den sitte flatt og bruke ledningen til å flytte båndet om nødvendig. Se bilde 4. Husk å legge litt skall på toppen av båndet på toppen av dekket. Bilde 6. (Dette var sannsynligvis et unødvendig trinn, da jeg tror båndet bare trenger å gå på undersiden.) Fordekket vil være veldig sterkt fordi du vil ha 6 lag glass inkludert overlegg og 1 "tape. Litt overkonstruert. Gjenta prosessen på akterdekket. Jeg måtte sette en tallerken over hekken og den neste broen da jeg ikke hadde fullført den opprinnelige oppsettet riktig. Bilde 8 og 9. Etter å ha teipet på toppen av fordekket måtte jeg påføre 2 strøk epoxy med høy oppbygning og slipe ned. Det er ikke nødvendig å gjøre dette hvis du bare binder deg under dekket. Jeg monterte 2 vinkelrette endeplater på jiggen slik at jeg kunne forme baugen og akterenden på skroget til å være, en, vertikal og to, 90 grader mot båtens senterlinje. Bilde 10 Trim baugen og akterplaten og pass på med 5 min epoxy. Legg lim på plass først og forsegle og fileter med epoksy og mikroballonger. Fig. 8 viser første passform. Fjern til slutt overflødig dekk slik at hullene er synlige i henhold til planen. Se bilde 7 og 8. På bilde 5 er bare akterdekket på plass. På neste båt skal jeg fullføre dekket opp til pluggposten. Nå kommer det jeg synes er den vanskeligste delen av byggeprosessen. Merking opp og kutte et hull i skroget for finnen og liming i et justert finnerhus og feste det til dekket og fremover skottet. Når jeg bygger min neste båt vil jeg legge til bilder av finneposisjonen. Klikk på et hvilket som helst bilde for å utvide bildet. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Den siste monteringsjobben på båten Hva trenger du Rotorarm for ror Kobling fra roret til servoen Servo Mottaker Batteri LiFeP04 batteri 1600mA (mer enn et helt døgns levetid). Du kan bruke så lite som 900mA hvis du trenger å spare vekt. Vanntett av/på -bryter RG vinsj og støttebrakett. Prosessen Bor et hull i det fremre skottet på venstre side for den elektriske av/på -bryteren og monter den. Monter vinsjen på støttebraketten og løs passform på skottet. Lag et hull i tverrbraketten for servoen og monter og før kabelen til radiogryten. Lag et hull i toppen av radiogryten like under støtterammen, og før servoen og bryteren for batteriet til innsiden av potten gjennom hullet. Koble rorservoen til kanal 1 på mottakeren. Koble vinsjkontakten til kanal 3 og sett den tredje løse vinsjekabelen til en redundant senterstift, si kanal 5. Koble bryteren til vinsjen. Bruk XT30 -kontakter der det er mulig, eller du vant nok kraft til vinsjen. Hvis du slår på strømmen, vil lyden med en påslått sender flytte roret og vinsjen. Det er en hel del om oppsettet av radiosenderen HER . Hvis alt fungerer, er du klar til å passe den endeløse arkjustereren. Det endeløse arket er en vanskelig jobb. Jeg kjøpte vinsjen med en selvspennende returskive, det vil si at den er utstyrt med en fjær som vil stoppe arklinjen å gå slakk. Finn endepunktene på vinsjen ved å flytte kontrollpinnen på senderen helt opp og ned. Jeg bruker opp for ark helt ut og ned for helt inn. Permisjon kontrollpinnen ned (ark inn). Ta to linjer og trå gjennom skottets fairleads og løp til vinsjen. Den ytre linjen trekker arkene inn og den indre slipper arket ut. På vinsjen er den nederste remskiven ark inn, den øverste fjærede remskiven er ark ut. Fest den nedre remskiven med den ytre linjen og vikle den rundt 5 ganger. Fest den indre linjen til den øvre remskiven, men bruk bare en og a halve omdreininger. Ved å holde linjene lett strammet slik at du ikke mister vikler på vinsjen, kan du nå montere vinsjen sikkert. Den ytre linjen kjøres langs dekket og gjennom den bakre remskiven nær ryggstøtten på styrbord side, gjenget ut til inn og deretter festet til en 5 mm rustfri ring 2 "fra remskiven. Den innvendige linjen (ark ut) kan strammes, du vil føle motstanden til den selvspennende remskiven og bindes til den rustfrie ringen, slik at det endeløse systemet er rimelig tett. Hoved- og jibbladene vil bindes til ringen. Det endeløse hovedarksystemet er komplett. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Sluttresultatet Next Section The optimised Alternative build

Løpet Hva du trenger å vite Rundt forovermerket for å gi deg selv muligheten til å komme til din valgte side. Seil så rett du kan og så nær linjen som mulig. Detaljen Forhåpentligvis valgte du hvilken side av løpet du skulle gå før du startet etappen og plasserte båten deretter. Seil båten så rett du kan og så nær linjen som mulig. Det er her øvelsen din vil komme godt med, dvs. båtsporene i en rett linje, du jibe med minimal retningsendring ved å bruke vinsjen, du gåsevinge raskt og effektivt med minimal retningsendring. Se etter båter som dekker din. Det er best å prøve å unngå andre båter, ettersom de alltid vil prøve å ta vinden. Bedre å gjøre et definitivt trekk først til klar luft enn å bli tvunget inn i det senere mens du kjemper for å holde deg unna båter bak. Ved å holde deg unna andre båter unngår du også luffing -fyrstikker og kan holde deg til planen. Se fremover og planlegg leeward -merket/porten avrunding. Hvilken side av en port vil avhenge av hvilket merke som er nærmere, og hvilken side av det neste benet som skal tas. Plasser båten deretter. Se alltid opp vinden for pust og vær forberedt på å endre planen for å imøtekomme dem. Det kan bety en jibe og en betydelig retningsendring for å komme til puffen. Posisjon til å være innsiden av båten ved leeward -merket, da du kan gjøre betydelige gevinster hvis du får tilnærmingen riktig. Til slutt er det viktigste på en løp å forbli rolig og trekke sakte dype åndedrag for å roe seg etter spenningen i start -beat og mark -tilnærming.

Working up the Alioth. Boat 1 This journey with the Alioth is not about 3d printing but about working up a boat to make it competitive. My objective with the Alioth project was to work the boat up in stages and see how speed developed. There was no speed edge to start with in fact the opposite was true to start with as there were some deficiencies in the set up, but confidence is building as I optimise the boat and I see it get faster. First a caveat on the story below. If I was to do the same again, I would have bought the fins from Juan and fitted them as standard. This would give me a balanced boat. I saw the new fins fitted on a new Alioth at the end of 2024 and I have to say I was totally impressed. Save yourself a lot of trouble and go with Juan for the full boat and foil package. You won't regret it. The kit on the boat Alioth hull in Polymer PLA assembled by Paul Barton. The hull is so strong you can give it a good punch with a fist. Alioth standard fins (these were early generation fins) Winch is RMG fast 290 H1 with 45mm spiral drum Spars are PG 11mm Roller bearing gooseneck on A rig Coreless 20g Digital Metal Gear Dual Bearing Mini Rudder Servo - DFMGD1 BG Sails The Journey Now the boat is close to full race mode. It has been an interesting journey to race a vanilla standard boat, no finishing on the hull just a clear coat or 2 and no sanding. All the rigs were set with the boom band at 150mm from the step which made for a rather ugly look with the booms high and pointing up in the air slightly. The look wasn't improved on the A rig with a prebend in the mast that was more like a kink than a smooth bend and made the boat very hard to set up and sail. It did not have an edge as you can imagine. After the Hampton Court charity day, I trashed the A rig and converted it to a B rig. Then I carefully prebent a new A mast and set it up with 62mm spreaders. The result was an impressive looking BG mainsail which could be set twisty and deep for a chop or flat for a breeze on flat water. There were no hard spots causing any creases in the luff as the mast bend matched the luff curve. The challenge with prebending devices is that you can get an immediate bend at the 600mm point. The bend needs to be progressive and other than bending by hand I know of no device that can achieve this. If anyone knows a way, please advise me how it is done. The A rig mast bend matches the luff curve with no hard spots. This is the limit of bend before the sail breaks down. This Mainsail was first use in 2020 and used for practice over the last year. Pretty impressive duration and still looks superb. All three rigs had 15mm taken off the bottom of the mast to bring the boom band to the deck. It is still 70mm or so from the measuring point on the deck. I needed to shortened the gooseneck housing to lift the kicker adjuster off the deck so I could get my fingers in to adjust. Here you can just see the rake of the fin and mast and how the boom band sits just above the deck. FIngers crossed it will be perfectly balanced The jib attachment point was lowered so the jib boom is as close to the deck as possible. There has been quite a bit of discussion about end plate effects which I do not buy into because as soon the boat heels or gets into chop, the wind is blocked and disturbed by the hull turbulence. However with the jib boom low and the main boom low and parallel to the deck, the centre of effort of the sails is as low as possible. The look is good and a good looking boat is often fast. Time will tell. You cannot achieve a main boom parallel to the deck on the standard Alioth settings. The mast is too upright and if you try raking the mast you just create weather helm. To achieve the mast rake the fin has to be raked back approximately 2 degrees. Using a standard Alioth fin I shaved 2 degrees off the aft edge of the fin where it enters the fin box and added a front edge fillet using Isopon car filler making for a nice secure fit. The 2 degrees was measured with a protractor acquired in my university days. Remember to adjust the bulb angle, 2 degrees up from back to front should do it. Of course if you rake the fin 2 degrees, you move the bulb back 8mm relative to the hull which will effect the position of the correctors. When I first launched with this configuration, I removed the correctors to see how the boat would sit and was delighted to see it sat on its marks, so I added the 70gm of correctors back on the aft side of the fin box, considerably forward of their original position. The final job was to finish the hull. I had two choices. Either sand the 2 pack clear coat on the hull which was recommended by my builder, 3D printed RC Yachts, who is a licensed builder or go the whole hog and take off the clear coat and thin the hull to reduce weight and paint again. I chose the former as it was a lot quicker. The hull finish is superb with just a hint of evidence of the the two hull joins. I filled any groves with Isopon car filler. To sand the hull I started with specialist finishing paper. It has a lubricant coating which prevents clogging and saves a lot of time over wet and dry sanding. The main advantage is you can easily see the high and low spots. I used 320 grade specialist finishing paper and then polished with 1500 grade wet and dry and T cut car polish. The other minor job was to add an additional fairlead for the jib sheet. The boat only came with two fairleads so I reposition one for the B rig and added the 3rd for the C rig. Each jib boom now goes out 85 degrees on the run. I had to drill a new set of holes forward on the jib boom for the A rig. The boat is now in a position for me to check the balance which I am hoping to do tomorrow if I can find an ice free lake. What is left to do Consider the right fin, rudder and bulb shape. My early generations Alioth blades have a reverse camber at the aft end of the chord. I believe the new clades are good. The bulb has the max chord 25% from the front. There are a few choices for the rudder, e.g. John Gill (UK) who makes a nice product as well as a rig tension meter, Robot,Yachts (UK), Dave Creed (UK), Craig Smith (Australia). Need to do some two boat testing before making any decisions on this front. Once I have checked the balance and got the boat footing nicely and we get near some meaningful regattas , I will bend on some new sails as the final stage of optimisation. Of course all this work is combined with as much practise as I can fit in. It is the nut on the end of the tiller that gets the boat round the race course and all the speed in the world won't make up for bad starts and poor tactics. The sheeting set up - Feeding the main and jib sheet through the small guide hole in the upper left of the radio pot holds any loose sheets away from the winch and drum. Here you can see the 3 sheet lead positions. The numbers on the deck were hand drawn and cut. If I was to build another Alioth what would I do In constructing the hull, remove as much redundant plastic as possible and sand the hull well to reduce weight as much as possible before painting. The printed hull is approx 1mm thick. There are two options for sheeting systems. On deck sheeting where the sheets enter the deck behind the foredeck bulkhead. This will keep the boat dry. The other method is under deck sheeting with the deck entry points on the centreline of the boat. They let a tiny amount of water in although nothing significant even in wild weather. The boat does need rinsing inside after salt water sailing. Personally I like the latter set up. Other than that I would do the same as above.

Radiokontroll Storbritannia RC Yachts, Mike Weston Komponentbutikk Nord -Wales Smartwinch Storbritannia Kbits Servobutikken MX -komponenter OSS Start her hos American Model Yacht Association New Zealand NZ Radio Yachting Association

DF 95 Tuning numbers If you search on the web for DF 95 tuning you can get similar images to the one below. I use it as a guide (ignoring the mast gate positions) to establish some starting points and then adjust as I feel fit. As I get comfortable with my setting I will mark up the cords so I can achieve similar setting on each outing. But the best way to set up is to copy Craig or find the fastest boat on the day and set up similar to that. How do I set the boat up Having raced twice now at a TT and the first day of the Nationals at Poole with top 2 results, I can conclude my light weather set up is OK. The following pages show how Craig sets his boat up and there are many useful tips there. However whilst I have copied quite a bit from his work the are some things I do a little different. I use the table above for foot depth and boom angle. So I start with the mast 2 notches forward from the back. I do this because my luff curve on the main is not shaved like Craigs so I need a bit more mast bend. This sets the mast rake so there is no need to measure bow bumper to the crane. With the jib luff slackish, I adjust the backstay to put in about 5 mm of bend so the mainsail sits nicely agains the mast. Then I apply enough forestay tension to keep the top of the jib is stable in the strongest gust of the day. This will stop the top of the jib wobbling which we all know is dead slow. Then I check my boom angles and foot depth from the chart and make sure the rudder is straight. The last thing I do is holding the boat, sheet everything in to make sure the setup looks OK and then gradually head the boat up into wind to check the jib tell tale and the tell tail I have at the top of the main react in unison. Then I know the boat should be balanced. I put the boat on the water to see how it sails upwind. If I have lee helm, I apply a tiny bit of kicker until the balance is relatively neutral and the reverse if there is weather helm. That is pretty much all there is to the set up. It is very easy to over complicate. Far better to go with your setup and focus on the sailing. These are one design boats and there is much to be gained by sailing smart. How do I sail the DF In summary, I think lower and faster upwind is my mantra usually with the sheets eased a notch or two to get better VMG. I do have a high mode for getting off the start line and sailing in the stronger gusts but rarely use it. Starting In a one design boat I have become more aggressive on the start line. In the past I have hung back but find you lose too much distance if the line is biased like it was at Poole. So on a very port biased line I want to be the pin end boat but this does require a level of skill and timing. If the line is squarer and there is no advantage to go left I want to be one of the starboard end boats so I have positional control on the fleet and always look to find a gap on the start so I can tack when I like. On the first beat I will try and stay to the right of the fleet so I do not get forced left by starboard boats and have to take pot luck coming into the mark on port. Of course if there is a favourable left side shift or more pressure I will head that way. On the reach or run in lighter conditions I find the boat does like heading up in the lulls and bearing away in the puffs as this maintains a better overall speed. I have used the technique in dinghies, yachts and model yachts. It all comes down to manipulating apparent wind. There is a lot more on tactical sailing round the course in the section "Racing and IOM". This winter I will rearrange the site so it covers IOM, DF and Marblehead and have racing as a separate section. Overall message is keep everything simple and focus on sailing fast when your boat is on the water.

Home The front page explaining why this site and who is it for About the Author Useful web sites Ass hierarchy Social media Boat builders Rigs and Sails Fittings Radio control Other suppliers Australasian sites Boat building Tuning your IOM Rule changes IOM Building an IOM Introduction and cost Acquire the plan Build the plug First Alternative build Optimised Alternative build Build the rigs Add the sails Weigh and check measure The end result Working up a Britpop Developing the Alioth Boat 1 Developing the Alioth Boat 2 The final Alioth settings Choosing the right rig Measuring your settings Sailing and IOM fast IOM designs Boat box, Rig Box and stand Marblehead The project The starting point Developing the boat and rig DF95 My story DF95 tuning numbers Craigs setup guide 1 Craigs setup guide 2 Usefule videos Ken Read tuning tips Racing tips Before an evetn Whats your goal Racing rules and tactics Boat maintenance Boat tuning and setup Know your radio controls Boat practice Check lists and measurement Weather References On the day Set yourself up Set your boat up Sailing before the start Getting round the course Start 1st windward leg Windward mark rounding Run Leeward mark 2nd windward leg Finish After sailing Golden rules Positioning Racing thought processes Managing competitive anxiety Putting it all together Videos from around the world Results and schedule Reference books New to radio sailing Acknowledgement

Leeward -merket Hva du trenger å vite Ha en plan. Det er ikke nødvendigvis hvordan du nærmer deg merket, det er hvordan du avviker fra det. Plasser båten for å ta favorittsiden av takten. Detaljen Ha en plan for merkeavrundingen. Målet ditt er å være innsiden av båten, noe som kan være vanskelig hvis det er en haug med sakte båter foran deg, og du må unngå tiltak. Hvis du er i tvil, med en haug med langsomme båter på merket og du ikke kan komme inn, seiler du rundt på utsiden av dem, men hvis du trenger å takle tidlig, kan det være bedre å la båten gå og følge runden bak dem, slik at du ha frihet til å takle. Hvis du er klar fra andre båter eller har "Mark Room" på båtene rundt deg, går du inn bredt og går ut av lukke, så når du starter takten er merket langs deg og ingen kan komme inn i deg. Ideell plasser båten slik at du er i stand til å slå om nødvendig og seile til valgt side selvfølgelig på neste etappe fremover. Tak for klar luft umiddelbart hvis det er en båt i nærheten av deg. De vil bare bremse deg, og du må til slutt ta tak når du faller til leeward i skitten luft fra båten foran. Det er et forbehold om at takken tar deg til klar luft og ikke tilbake gjennom flåten. Noen ganger er det bedre alternativet å spise skitt til du kan stikke inn i en klar bane eller gå ut i klar luft hvis det alternativet er tilgjengelig. Det kommer helt an på hvor mange båter som er foran deg. Husk endelig når overlapping i sonen ved merket, babord og styrbord gjelder ikke lenger. Videoeksempel 1 3 båter i en linje, bedre være innsiden båten Videoeksempel 2 Unngå å bli fanget som en utvendig båt. Det ender med tårer

Some notes on measuring your settings I put this section in, because as a newcomer I was confused over how to measure some of the settings. e.g. was the jib foot measurement from the foot of the jib to the side of the boom or the centre of it. So just for clarity I show the measurements for a Britpop. All measurement are from the BG web site. Different designs will have there own measurements to achieve perfect sailing balance. To emphasise the importance of this, take a lesson from Zvonko Jelacic who won the 2023 Europeans. Every morning he would be seen with his boat fully rigged laid horizontally on a table and measuring all his rig settings before he went sailing. To get the mast rake accurate I use a a measuring stick. There are two measurements, one from the deck to a measured point on the mast. A second from the bow (at the back of the bumper to the aforementioned measured point. The marks on the rig stick are the same for the Alternative plan. See pictures below Measuring main/jib foot depth, jib boom angle and leach twist, mast ram, main boom angle Jib foot and the mainsail foot are measured from deepest part of sail to the side of the boom. Jib leech twist is measured from the topping lift wire. Jib boom angle is measured from the centre of the mast to the inside of the boom. Golden rule is the A rig should be just inside the shroud, B rig centred on the shroud and C rig pointing outside the shroud. Mast ram is measured from the 1st sheet loop. Measure the main boom angle from the centre of the post to the side of the boom ALWAYS, ALWAYS, ALWAYS, start with the base measurements recommended for your design. Only with experience and talking to the experts will you learn how to fine tune from there for the wide and varied conditions we experience. A couple of mm adjustment here and there can make a huge difference to performance. Lastly and there is probably some debate on this in some circles, measure your rig tension. I bought a rig tension device recently and was amazed to see the impact of one turn of a bottle screw on the rig tension. Of course once you have it right, put locking nuts on the thread into the bottle screws and you will achieve the same tension when you rig the boat. It is only worth checking again from time to time in case the wires stretch or the boat appears to slow. They are available from johngill1003@gmail.com . I thoroughly recommend these to you and no, I am not on commission.

Å bygge en IOM Introduksjon og kostnad I 2020 bygde jeg min første IOM uten noen tidligere erfaring. Jeg funderte over byggematerialet og slo meg ned på glass -epoxy etter å ha sett Brad Gibsons lage en plug -video. Jeg kjøpte bare materialer mens jeg gikk, bare hvis jeg mislyktes i søket. Jeg kunne ikke forestille meg slutten resultat å være sterk konkurransedyktig båt i lokale løp. Her er historien om bygget. Oppsummering og kostnad for byggingen For å legge til litt farge på bygget mitt. Jeg er en tidligere jolleseiler og lystseiler og har brukt glass litt tidligere, men ingenting som å lage en modellbåt, så jeg er en første gangsbygger. Min største utfordring - det er mye informasjon tilgjengelig, men den er spredt utover internett. Du kan se på dette nettstedet mine kilder og lenker til hvert nettsted det refereres til. Det startet som et covid -prosjekt i fjor vår, og jeg ble inspirert av Brad Gibsons video om å bygge en hannplugg og innså at jeg kunne bygge etapper uten å forplikte meg økonomisk til hele prosjektet, i tilfelle jeg ble beseiret på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Jeg kunne ha gått nedover treruten som hadde vært mye cheeper, men jeg følte at jeg kunne få et sterkere lysere resultat med Epoxy, og jeg har ingen verktøy for tre eller epoxy for den saks skyld. Så jeg begynte med 5 min epoxy, et par rør med UHU POR, litt rødt kort, Brad Gibsons planer £ 22, en eske med 600x600x100mm blå styrofoam £ 76, noen balsaslipebrett og litt sandpapir. Den første fasen var å bygge et rettferdig skrog i skum som jeg til min overraskelse oppnådde. Når jeg kom til det punktet, kunne jeg bestille glassmatten og epoxy, og snart hadde jeg en hannform. Å lage skroget over formen var relativt enkelt, men ta vare på hjørnene ved baugen og akterenden, da du kan få luftgap. Et problem var å avgjøre oppsettet. Det er noen ledetråder fra båtprodusentene, men jeg er ikke sikker på om jeg skal tro dem. Jeg vet at du trenger en oppsett på totalt 10 til 12 oz per kvadratmeter. På min neste oppsett vil jeg prøve 3 lag med 124g s glass som er en smidge lettere enn min første båt Når skroget er trukket av formen er det viktig å ha en jigg der skroget skal hvile, og måle den totale lengden nøyaktig, sentrere kjøl og ror og gjøre det vinkelrett på midtlinjene. Deretter gjaldt det å legge til de interne biter og bygge riggen. Den eneste store fiaskoen. Jeg glemte å forsterke skroget under masten og presset nesten masten gjennom bunnen av båten, noe som ikke ville sett bra ut på vannet. Annet enn det var alt hunky dory. Re riggen. Jeg kjøpte et sett fra Housemartin seil til riggene, seilene og beslagene. Det var ingen instruksjoner med bitene, men det er flott dokumentasjon om hvordan jeg skal sette sammen en rigg på Salesetc, og jeg klarte å løse alt derfra. Seilene er rimelige og veldig fine å sette opp. Du trenger sannsynligvis bare å kjøpe en A og B rigg i utgangspunktet. Jeg kjøpte finroret og pære- og finnekassen av Dave Creed, som jeg tror er den beste i den bransjen. Siden båten først var på vannet har jeg gjort mange tilpasninger og jeg tror jeg nå har en endelig konfigurert båt. Gull regel er jo enklere jo bedre. Båten er konkurransedyktig, men jeg er sikker på at den aldri vil være så rask som de beste produksjonsbåtene i sterk vind. Målet mitt er å se hvor langt opp på stigen jeg kan komme når rangeringsbegivenhetene starter. Båten er en vanlig vinner ved Frensham dam og på et besøk i Emsworth endte jeg på 4. plass etter 10 løp av 15 i en flåte som består av produksjonsbåter drevet av noen svært erfarne seilere. Hilsen kostnad og tid. Jeg har brukt ca £ 400 på skroget (inkludert verktøy) og £ 900 på beslag (riggsett A, B, C £ 300, rmg vinsj pluss bryter £ 235, Radio kit £ 108, finnelampe og ror £ 110). Jeg lagde min egen båtboks og riggboks for mindre enn £ 50. Sammenlign dette med å kjøpe hele settet (inkl. A - C rigg, riggboks, båtstativ, båtboks) for £ 3-4000 avhengig av hvor du kjøper. Hvis denne informasjonen inspirerer deg til å bygge en båt, vil du ikke bli skuffet, og jeg gir deg alltid råd. Du kan gjøre det med tålmodighet og fremfor alt veldig nøye planlegging, og husk at det er mange mennesker der ute som er villige til å hjelpe.

Før et arrangement Bestem hva som er målet ditt med seiling Kjenn din racing regler og taktikk Administrer investeringen din med den forsiktige vedlikehold av båt Seil raskt med høyre tuning og oppsett av båter Kjenn radiokontrollene dine Effektiv båtøvelse Sørg for konsekvent konfigurering ved bruk sjekklister Vet hvordan været vil hjelpe deg Nyttig referanser

Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Innledende tanker om rigger Jeg har en stund nå vurdert hvilken rigg jeg skal kjøpe. Her er mine nåværende tanker og beslutninger om en rigg for den nye båten. Master Det er 3 rør og ett slisset design å velge mellom så vidt jeg er klar over. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube og Pierre Gonnet tube. Jeg har for tiden Housemartin spars og seil og er veldig fornøyd med ytelsen. Jeg kjøpte et A, B og C riggesett i fjor, og de var alle konkurransedyktige, men jeg leste at PG -mastene er lettere med lignende fleksibilitet og har seilt seilbåter, vet at vekt oppover kan gjøre hele forskjellen i en kotelett, så jeg er skal prøve noen og sammenligne vekter og stivhet og se hvordan de fungerer. Etter en prat med Potter Solutions bestemte vi oss for at 15 mm eller mindre er den optimale forbøyningen for A-riggen. Hvis du vil mer, kan du enkelt forvride sparren ved å komprimere masten mens du tar ut forhåndsbøyningen med ryggen, samt innføre ukontrollert sving mellom spredere og hunder og innføre for mye spenning i lett vær. Jeg må innrømme at jeg alltid har lidd av en liten luffsult like under jakthunden og lurte på om dette var forårsaket av forbøyningen. Lenser Jeg velger lette jib -bommer (Easton -pilaksel - 2515. 25/64 tommer i diameter, 15 tusendeler av tommers veggtykkelse) fra Sailsetc som har brukt en før og vil bruke avskåringer av masten til hovedbommen og gjenbruke min nåværende svanehals og beslag . Igjen er tanken her å gå for den letteste delen på baugen som krever den letteste motvekten. Beslag Jeg bruker en rulleleie svanehals for A-riggen og standard svanehals for B og C. Jeg bruker aerofolie-spredere, men de er hengt på wire så lett justerbar. Lokkene løper gjennom et hull foran masten med en bowsie -stopper inni. Jeg bruker en sailsetc cunningham ring på alle spars da mine Housemartin seil har både luffspenning og cunningham eye. Seil Som jeg nevnte ovenfor, bruker jeg Housemartin seil og har nettopp kjøpt et nytt A -sett for i år. Konkurransemessig ser jeg at BG og Sailboat RC (nåværende verdensmestere) med sitt støpte seil ser ut til å være valgseilene for mesterskap, men det kan bare være seilerne som bruker dem. Heldigvis ser jeg medlemmer på Emsworth som har begge seilene, så de kan gjøre en god sammenligning mellom alle tre. Selvfølgelig er det flere andre seilmakere, men dette er de tre verdensmesterskapets vinnende merker som har fått øye på de tilgjengelige dataene for øyeblikket, men jeg er ny i spillet og har sannsynligvis savnet mye. Hva er den beste pakken totalt sett Gjeldende observasjon antyder en SailboatRC -pakke ettersom de har vunnet de to siste verdenene og dominert andre arrangementer, men Britpop med BG -riggen har dominert i antall og suksesser siden 2011. Hvem skal dominere på Worlds i Kroatia neste år? SailboatRC er banebrytende støpte seil og har nå en utprøvd design og hvem vet hva de har på kortene. Jeg gleder meg til å se hvordan andre seildesignere og -byggere reagerer. Jib geometri. Det er alt i geometrien. Hvor mange av dere har problemet med at jib -bommen flikker ut på den ene eller den andre siden under rolige forhold, noe som gjør det umulig å seile. Jeg har støtt på dette problemet siden jeg lanserte min første båtbåt. Det var bare i en diskusjon med Dave Potter i forrige uke at jeg fant løsningen. Det er alt i geometrien. Se bildet nedenfor. Diagrammet til høyre har to diagrammer. Til venstre viser konfigurasjonen jeg brukte i fjor. Min igle -linje hadde fanget seg rundt sprederne et par ganger. Jeg trodde det var best å bruke en snor og knytte den fremover ved jibben uten å innse at dette påvirker geometrien og forårsaket at bommen sparket ut på en eller annen måte når det var der er liten eller ingen vind. Hvis du vil se dette i aksjon, setter du på forseglet for å løsne din nåværende igle -linje og knytter en løs utlutningslinje på enden av jib -bommen. Sørg for at linjen er lang nok til å nå inngangspunktet på masten. Sett luff og leach line under litt spenning. Først beveger du toppen av igle -linjen til høyre for masten (dvs. akterut) med en tomme eller så som angitt på bildet, og du bør se jib -bommen trekke inn i midtlinjen på båten. Flytt nu igle -linjen i motsatt retning, foran masten, og du bør se jib -bommen bevege seg så langt vekk fra midtlinjen som den kan. Når han snakket med Dave Potter, fortalte han meg at han og Deve Creed løste problemet ved å knytte jib -luffen og igle -linjen til en selvskruende skrue og dermed sikre at igle -linjen og jib -luff -spenningslinjen krysser masten på nøyaktig samme punkt, slik at jibben bom for å rotere fritt i alle retninger Jeg grublet på dette en stund og kom på en annen løsning ved hjelp av wire og en bowsie. Tråden igle linje og jib luff øye er festet til en bowsie inne i masten. De går ut av masten og jib -luffen kan hektes på et øye som er laget av ledningen. Begge kommer inn i masten på samme punkt og setter opp riktig geometri. Krysset fingrene for dette vil bety at jibbommen lett kan svinge fra den ene siden til den andre under rolige forhold. Jeg vil gi deg beskjed på slutten av uken om det fungerer Flere tanker om rigger Nøkkelen til oppsettet er å få mastebøyningen til å matche hovedkurven. Hvis du leser artikler av Brad Gibson om tuning og ser de siste intervjuene med New York Central Park MYC, vil du høre hvor presist oppsettet hans er. 1 Det er ingen tung bruk av Cunningham 2 Seilene hans er veldig glatte 3 Hovedfoten er satt på samme dybde for alle forhold 4 Ryggstøtten justeres med 2 til 4 mm bare under forholdene. 5 Han følger sine egne målinger for å starte oppsettet. Hovedmeldingen her er å ha et fast oppsett. BG har vært på dette spillet lenge og vet et presist oppsett for å gå fort. Vi kan korte ned erfaringslæringen ved å følge installasjonsnotatene på nettstedet hans eller fra designeren til hvilken båt du seiler. Kantun har et lignende sett med oppsettnumre og instruksjoner fra designeren som leveres med båtene sine. Andre designere har gjort lignende. Husk at hvis båten din er på siden, du har problemer med harde flekker på hoveddelen som må fjernes av overdreven Cunningham, må du justere variablene som er tilgjengelige for å bli kvitt de harde flekkene. De er: Masten er oppreist Spredevinkel (og kontroller at de er symmetriske, dvs. at masten din ikke har rotert) Mast vær Lokkens spenning Bløtgjøre eller herde forhåndsbøyningen Hvis du fortsatt har et problem, må du kontrollere at masten er rett opp til prebend, forhåndsbøyningen er progressiv i stedet for en plutselig bøyning. Selvfølgelig, hvis seilene dine er gamle, kan de ha strukket seg, og det vil være vanskelig å oppnå et perfekt resultat. Jeg viser deg oppsettet mitt nedenfor. Jeg skal ha en PG -rigg fra Potter Solutions med Housemartin -seil. Innstillingene er fra du vet hvor. Du kan få inntrykk av at jeg er en BG -fan. Det er fordi han har samlet all relevant oppsettinformasjon på nettstedet sitt, og det er det beste jeg har sett på mine reiser over internett, men ligner på Kantun. Han har også det nærmeste designet til en BritPOP tilgjengelig (alternativ) for hjemmebygging som jeg har. For de som er interessert i mastvektforskjeller, er det en 20 g forskjell mellom Housemartin og PG spar. Jeg har hørt at Sailsetc sparscome et sted i mellom. Vektene var 99 og 79 gram. Jeg har ikke gjort en måling på stivhet, men jeg er sikker på at noen der ute har gjort det. De føler seg ganske gode begge to. Prebend er 15 mm over 600 mm på A -riggen og 40 mm på B -riggen med en på C -riggen. A- og B -riggen ankom med et tydelig merke på hver som viser det nøyaktige punktet der pre -bend begynte. Etter å ha merket med dimensjonene fra båtplanen, la jeg masten på et langt bord. Bruk et par rosa blokker fra sailsetc (se bildet) eller lignende for å sikre at hullene er i riktig posisjon. For å starte monterte jeg en av de rosa blokkene og justerte masten slik at forhåndsbøyningen var nøyaktig loddrett fra bordet. Jeg kunne deretter bore forestay -hullet og justere alt til det vel vitende om at hvert hull ville være justert forover og bakover eller vinkelrett i tilfelle av spredere. Svanehalsen limes på med superlim før boring og festing med en kupé med firkanter av dekkplastmateriale under bunnen av svanehalsen. Bommen trenger bare boring på samme måte som ovenfor. Bruk de rosa boreblokkene til å justere forbøyningen med hull for fok, deksel, spredere og svanehals. Tenkte for dagen - Fullfør riggene Alt som gjenstår er å kutte masten i riktig lengde, passe til båten, legge til ryggstøtten og jibben og deretter avslutte endene på skjermene. For å kutte masten i riktig lengde brukte jeg et dummy -rør som ble satt inn i masthullet og merket av de nedre og øvre dekknivåene og posisjonen der jeg ville ha svanehalsen og det nedre grensebåndet. Dette må ikke være mindre enn 60 mm over det nedre dekknivået, men på alternativet er det ca 74 mm. Så måler jeg bare ned fra nedre grense på selve masten til bunnen med dummy -masten og kutter. Superlimt masthodet og hælbeslaget (når masten var kuttet til riktig lengde) slik at de ikke skulle bevege seg. Deretter satte jeg masten i båten, festet jibben og ryggstøtten og satte masten rett opp mot riven på planen. Etterpå festet jeg beslagene på endene på dekslene og festet riggskruene til båten. Riggen ble strammet lett slik at hoveddelen kan monteres og riggen justeres. En siste jobb er å finne en måte å stoppe masten ved et uhell å rotere. Rådet er å bruke svanehalsen. Dessverre låser svanehalsene jeg bruker ikke masten på plass, så jeg må finne en annen løsning. Jeg kuttet en tomme av mastdelen og deretter del dette og teip det på bunnen av masten med to tykke kabelbindere for å stoppe den tapede delen. På denne måten låser jeg masten sentralt og skyver den også litt fremover i mastetrinnet som gir båten bedre balanse. Det er noen få bilder av den ferdige B -riggen nedenfor Legg merke til at jeg ikke lenger bruker kabelbåndet som en svingdreie da de fortsatte å gå i stykker, så jeg har byttet den for en Sailsetc bomklemme og fester snøret til bommen med en arkkrok. Jeg er nå i en posisjon der jeg kan heve og senke jib -bommen .. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails